Декабрист - цветок бунтарь

Конечно, я захотела иметь такое растение дома. После цветения учитель биологии отломила мне черенок - несколько зеленых сегментиков с конца одной ветки. Дома я посадила отросток в горшок с рыхлой землей и накрыла банкой. Черенок прижился довольно скоро и стал давать новые листочки. Очень увлекательно было наблюдать, как на конце веточки появляется крохотный ”зародыш” будущего листочка и с каждым днем прибавляет в росте. 

На третий год мой кустик имел уже несколько разветвлений и дал бутоны. Как я рада была этим цветам! Тогда я прочитала о декабристах (шлюмбергерах) все, что можно было найти в библиотеке. А сейчас о них столько полезной информации! 

В период цветения растение должно быть хорошо освещено и его нельзя поворачивать по отношению к свету. С момента появления бутонов поливать нужно регулярно, не допуская пересыхания почвы, иначе растение их может сбросить. А вот чтобы стимулировать цветение, декабристу нужен сухой период отдыха с минимальным поливом. Я держу его ”на голодном пайке” с конца лета до начала ноября. 

Иногда приходится слышать, что декабрист давно стоит в доме, но не цветет. У растения отпадают концевые сегменты, на которых и должны образоваться бутоны. Это может быть связано с разными причинами. 

При сухом воздухе в помещении растениям часто вредит паутинный клещ. Внимательно осмотрите цветок. При повреждении клещом образуются легкий ржавый налет в основании сегментов и ржавые тонкие разводы. В длину эти насекомые менее 1 мм. Бороться с клещом несложно - стебли трижды (с интервалом в 1 -2 дня) обмыть горячей водой из-под крана. Можно применить любой акарицидный препарат (актеллик, актара, карате, фьюри и др.), действуя по инструкции. Но лучше использовать биологические средства: битоксибациллин, фитоверм. 

Если признаков присутствия вредителей нет, а опадающие сегменты желтоватой (не красноватой) окраски то, скорее всего, растение страдает от нехватки питательных веществ. Возможно, его слишком давно не пересаживали. Одно-два опрыскивания раствором удобрений для комнатных растений или эпифитных кактусов быстро восстановят силы шлюмбергеры. Концентрация раствора минеральных удобрений, как для внекорневой подкормки, так и для полива, не должна быть выше, чем 1,0%, а микроэлементов - 0,005% (10 г смеси минеральных удобрений на 1 л воды и 0,5 г микроэлементов на 10 л воды). Любые подкормки проводят только после полива цветка. Но на запущенной стадии они не дают должного результата. Поможет пересадка растения в новую почву. 

Сегменты могут опадать от чрезмерной сухости воздуха или длительных перерывов с поливом. В этом случае нужно чаще поливать и опрыскивать растение водой, лучше всего теплой, с температурой 40-60С. Но помните, что излишек воды тоже вреден. 

”Листопад” у эпифитных кактусов может возникнуть после перенесенного стресса: изменение места обитания, резкий перепад температуры, освещенности, внезапная смена режима полива, сквозняк, несвоевременная пересадка. 

Стебли здоровых эпифитных кактусов тугие и плотные на ощупь: если попытаться согнуть веточку, она скорее сломается, чем изогнется. Если же стебли теряют упругость, увядают и сморщиваются, то повреждены либо они, либо корни. 

Отмирание стеблей может вызвать солнцепек или заморозки. От перегрева стебли буреют или бледнеют, после воздействия слишком низкой температуры приобретают прозрачно-темную окраску. 

Чаще причина увядания - отмирание корней. Обычно такое растение неустойчиво, и его ствол качается в горшке. Корни могут отмереть от переохлаждения (чрезмерный полив при низкой температуре в осенне-зимний период) и от перегрева вазона на солнце. 

Увядание наземной части и отмирание корней (ожог) происходит и при поливе слишком концентрированным раствором минеральных или органических удобрений. Большое количество раствора удобрений даже нормальной концентрации тоже способно вызвать гибель корней. Растение срочно пересаживают в новую почву, а иногда лучше укоренить его заново, срезав наиболее здоровый черенок. 

Причиной увядания растения и гибели корней может быть и использование неправильной почвосмеси (слишком плотной, с гниющими органическими остатками, щелочной или слишком кислой). 

На корнях увядшей шлюмбергеры иногда встречаются корневые червецы. Их легко узнать по белым ватообразным комочкам, не смачивающимся водой. Внутри них находятся самки червецов и личинки. Они повреждают корни и питаются их соком. При обнаружении вредителей надо очистить корни от старой земли и хорошо промыть их под струей горячей (40-60 град.) воды. После этого промыть корни в растворе инсектицида (банкол, моспилан, регент, фьюри, фуфанон, фитоверм). Его готовят из любого вышеуказанного препарата (как для опрыскивания) согласно инструкции на упаковке (вода комнатной температуры). Затем высушить от капель воды на воздухе и посадить в новый субстрат. Сильно увядшие и усохшие концевые членики следует обрезать. 

   Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2008 года № 22.