Наталья Петренко (Все сообщения пользователя)

Я считаю, лучше оставить, если, конечно, дерево не будет мешать в этом месте. Строителям она помешала, возможно, из-за слишком близкого расположения к дому?
Корни-то у растения хорошо прижились. Если будете сажать новое, ему надо время на то, чтобы укорениться. А это растение быстро пойдет в рост. Побеги оставьте пока оба. Там видно будет, как формировать. Подкармливайте, поливайте. Но подкормки только до середины июля удобрениями, содержащими азот, в том числе навозом. Дальше только фосфор и калий для подготовки к зиме

Нет, конечно. Для прививки подходят только лимоны, которые цвели и плодоносили.  !!!!!

Удобрения для посадки розы, которая была куплена в магазине с очень маленькой корневой системой, нужно использовать очень осторожно. У такой розы активно нарастают молоденькие корешки. Они могут получить ожог от минеральных удобрений или навоза, если он недостаточно перепревший. Поэтому надо использовать либо перегной из компостной кучи (растительный), либо навоз, но не менее, чем трехлетней давности. Хорошо перемешать в ямке. В дальнейшем поливать растворами удобрений , сухие гранулы лучше не сыпать.

Если розу не посадить, она все равно будет расти - проверено неоднократно! Наверняка, уже в магазине вы купили розу с росточками. Если они уже начали расти, процесс не остановить. Побеги будут тянуть соки из саженца, так как подпитки от корней нет. Растение ослабнет и не перезимует. Хранить розу без посадки можно ТОЛЬКО если при покупке у нее были спящие почки.
Сейчас надо поставить розу на самое светлое место и самое прохладное. Можно на застекленный балкон или лоджию. Но сразу на яркое солнце не выставляйте, если до этого она стояла в комнате. Сначала  на балкон, но в тенек. Низкая температура и свет,  -  и ваша роза отрастит нормальные побеги. Вытянутые получаются при недостатке света. Если роза будет стоять в теплой комнате, то опять же нужен свет. От окна его бывает недостаточно, тогда побеги могут вытянуться. Но опять повторюсь, они бы вытянулись и в коробочке, но высосали все соки из самого растения

Не могу сказать точно, не имея перед глазами растений. Расскажу о своем опыте. Однажды мы не могли приехать в сад и открыть во время парник (типа тоннель). Все огурцы сильно погорели. Правда, наши растения были уже сантиметров 15. Смотреть было жалко - все макушки и листья сверху белые и скрученные. Но благодаря их крупным листьям  нижние почки в пазухах не пострадали (остались в тени листьев). Мы срезали макушки, обильно полили. Наши огурчики стали снова расти и дали урожай не меньше, чем раньше. Была задержка только с получением первых зеленцов.
Не знаю, где ваш сад (у меня под Нижним Новгородом), но если даже ваша рассада погибнет, вы вполне успеете вырастить новую. Огуречная рассада быстро перерастает, а вытянутые ослабленные огурцы дают значительно меньший урожай, чем крепкие, хорошие.
Кстати, ожоги на листьях могут быть не только от солнца, но и от ламп дневного света, которыми часто досвечивают рассаду, если лампы находятся близко к растениям.

Здравствуйте, Ольга. Вы уже не первая, кто задает подобный вопрос. По всем симптомам похоже, что это именно солнечный ожог. Листья огурцов очень крупные ( в молодом возрасте - относительно корней). Такие листья испаряют много влаги. Если на балконе было очень солнечно, да еще и жарко (например, на застекленном балконе), то листья огурцов быстро теряют влагу и иссушаются. Слабые корни просто не успевают подкачивать влагу. Это и называют солнечным ожогом. У помидор листики меньше по площади, да еще опушенные. Они более "жаростойкие". Более того, в жару они снижают поверхность испарения, сворачивая листовые пластинки.

Такие проблемы решают с помощью дренажных водоемов. Их роют индивидуально на собственном участке (или рядом за его пределами, если участок крайний и если получено разрешение) .
Либо договариваются со всеми членами садового товарищества и устраивают глобальный водоем, который проходит вдоль всех участков (так называемый дренажный канал). Этот вариант более оптимальный. Вынутый грунт используют для подъема уровня садовых участков. Если просто насыпать привозной земли, то большого улучшения это не даст. Нужен именно дренажный водоем для отвода лишней влаги.

В качестве примера я лет 15 наблюдаю за садами, которые были разбиты недалеко от наших, на низинном участке. Там ежегодно затопляло по весне (разливом Волги). Потом вода сходила, но земля долго не просыхала. Люди объединились, наняли технику и сразу вырыли дренажный канал. Ширина и глубина его - чем больше, тем лучше (по средствам, конечно). В данном случае ширина составляет метра 4, а длина канала - метров 500, если не больше - вдоль всей границы участков. О глубине сказать точно не могу, но, думаю, метра 2 не меньше.  Подобные дренажные водоемы очень помогают в осушении прилежащей территории. Теперь этот водоем самостоятельно зарос прибрежными растениями, там поселились дикие утки, и он стал даже украшением этого места.
Если совместно со всеми объединиться не получается, то попробуйте договориться хотя бы с соседями. В конце концов, копайте водоем на своем участке. Почитайте отзывы в Интернете, там есть свидетельства людей, как существенно это помогает.

Прежде чем сажать плодовые деревья, попробуйте выкопать яму на своем участке глубиной 1,5 метра (возможно, у вас грунтовые воды близко). Такая яма тоже может служить дренажной, из нее можно будет брать воду для полива при перебоях водоснабжения.  Если в этой яме на глубине 1,5 метра будет вода, яблони сажать бесполезно. Сначала они, может и будут расти нормально, но потом, через несколько лет, начнут гибнуть, так как корни будут гнить, достигнув воды.

Сажать можно только яблони на карликовом подвое. Но в условиях северо-запада, я слышала, они не очень хорошо себя чувствуют, так как их поверхностные корни могут подмерзать зимой. Сажайте кустарники, малину, жимолость. В посадочную яму добавляйте разрыхлители. Саженцы размещайте на бугорке. Нив коем случае не делайте лунки вокруг саженца, иначе при вашей влажности корневая шейка будет подгнивать.
По поводу кокосового субстрата. В него можно сеять любые, не очень мелкие семена.  Говорят, что и с мелкими все получается, но я просто не пробовала.

В кокосовом субстрате хорошо укореняются черенки различных культур. Кокосовый субстрат можно добавлять к садовой почве для ее разрыхления, если вы выращиваете рассаду в ней. После использования (после пикировки) остатки кокосового субстрата можно применять как мульчирующий материал в саду или для комнатных цветов, посыпая им почву сверху.  

Ответ. Семена однолетних дельфиниумов стратифицировать не надо. Сеяла неоднократно, причем прямо в грунт. Цветут, конечно, позднее, чем из рассады, но все равно радуют длительным цветением. При удалении семян, которые образуются на центральном цветоносе, отрастают боковые веточки, на которых растения продолжают цвести. Одно уточнение. На пакетиках семян иногда фотография сделана очень крупно, поэтому садоводы ожидают такой же мощный цветонос, как у многолетних. Высота однолетних дельфиниумов небольшая, сантиметров 60. Соцветия, конечно, не такие крупные, как у многолетних, но все равно растения очень красивые.    

Белая воздушная "плесень" может появиться, скорее всего, из-за неправильного полива. Если земля достаточно плодородная, то есть содержит органику, то на ней легко разводятся всяческие грибки. Одной из разновидностей, видимо, и является ваша "плесень".
Если часто и понемногу поливать верхний слой почвы, то есть поддерживать его постоянно влажным, но глубоко не проливать, может появиться грибок подобного вида. Избавиться от этого достаточно просто. Достаточно поменять верхний слой почвы и отрегулировать полив. Поливать нужно только после подсыхания почвы . Опытный цветовод определяет это "на глаз" или просто "чувствует" время полива. Новичку можно посоветовать проверить влажность почвы, углубив в нее палец. Полив должен быть обильным, чтобы вода вышла из дренажных отверстий. Минут через 15 лишнюю воду слить из поддона. Следующий полив опять после подсыхания почвы.

Опыление вручную проводится очень просто. Есть два способа. Можно опылять мягкой кисточкой, перенося пыльцу с мужского цветка на женский. Можно обойтись без кисточки. Просто сорвать мужской цветок, оборвать у него венчик (лепестки) для удобства и тычинками прикасаться к пестику (рыльцу) женского цветка. Одним мужским цветком можно опылить 3-4 женских.

Вручную часто опыляют огурцы, кабачки, тыквы, если нет пчел и других насекомых.  Если по внешнему виду вы не понимаете, где в огуречном цветке пестик, а где тычинки (пыльники), то женский цветок от мужского отличить можно по крохотной завязи, которая сразу есть у женского цветка. У мужского лишь тоненькая цветоножка. Вот его-то и нужно сорвать для опыления, а женский с завязью оставить! В ближайшее время постараемся выложить на сайт "Садовый мир" http://sadovymir.ru/ статью с фотографиями про опыление вручную. Заходите!

Автор склеивал пленку сам, экспериментировал. Высшего образования у него нет. Написал так, как умел. Видимо, дихлорэтилен и ледяную уксусную кислоту у него получалось найти. Люди, которые сами мастерят что-то в саду, очень предприимчивые. Ищут на заводах, через знакомых...
Подписи автора нет, так как  он не пожелал, чтобы его имя "светилось" в газетах из-за скромности.
Предложите свой способ, пожалуйста. Хотя, склеивание пленки сейчас, скорее всего  утратило актуальность. В продаже есть шестиметровые, их хватает на большинство парников.

Здравствуйте, Наталья.
Я тоже выращивала огурцы пучкового типа. Поняла, что такие результаты они показывают только в идеальных условиях. Состав почвы, подкормки, все, наверное. имеет значение, а главное - режим температуры и влажности. Но в наших садах есть умельцы (мои знакомые), у которых удается ВСЁ!!. И такие пучковые огурцы тоже. Теплица стеклянная,  растут там только огурцы, хороший воздухообмен.

Хорошо бы вы прислали фотографию ваших лимонов. Белесые пятна на листьях могут появляться от недостатка питательных элементов в почве, например, железа. Это так называемый хлороз. Может не хватать и других микроэлементов. Но иногда такое случается и по причине дефицита азота. Попробуйте подкормить ваш лимон комплексным удобрением с микроэлементами. Или возьмите жидкое удобрение "Для лимонов" и добавьте при поливе микроэлементы (они продаются отдельно) . Иногда помогает удобрение "Изумруд" фирмы фарт, оно жидкое в бутылочках.
Пожелтение кончиков листьев скорее всего, от слишком сухого воздуха. Опрыскивания слабо помогают, даже если брызгать на растение 2-3 раза в день. Опытные цветоводы советуют поступить так.
Поставьте горшок с лимоном на широкий поддон, куда насыпьте керамзит и налейте в этот поддон воды. Испаряясь, вода будет увлажнять воздух непосредственно вблизи лимона. Также можно поставить широкую  вазу и насыпать туда стеклянных шариков или цветных декоративных камушков, залив их водой. И красиво, и функционально. Очень хороший вариант - купить увлажнитель воздуха. Ведь сухой воздух вреден не только для цветов, но и для нас с вами, в первую очередь для кожи.

Символом F1 обозначают семена гибридного происхождения. То есть для их получения опыляли растения с разными признаками. Например, существуют высокорослые бархотки с крупными цветами   и   низкорослые - с мелкими цветами. А надо получить низкорослые бархотки с крупными цветами. Для этого скрещивают  скрещивают два названных  типа  растения. Селекционеры  их  называют "линиями".  Полученные семена помечают значком F1.   Для чего это нужно?  Дело в том, что семена от гибридных растений для посева брать нельзя. Выражаясь языком ученых, они дают "расщепление признаков". То есть на следующий год  вы захотели посеять своими семенами от ваших бархоток. Будьте готовы к тому, что большинство растений у вас не будут низкими и крупными. Могут вообще вырасти уродливые, однобокие  цветки

Любую землю после выращивания рассады для ТЕХ  ЖЕ растений лучше не использовать. Например, выращивали капусту - под капусту больше не использовать, если рассаду помидор - тоже под них больше не брать.
Если остается  земля после овощной рассады, то в нее можно посадить комнатные цветы или рассаду однолетних цветов.
Только странно, что у вас земля остается. Интересно, как? Я выращиваю в стаканчиках и с комом земли сажаю в грунт или в теплицу - вот вся покупная земля и ушла.  А покупная земля  (особенно хорошая) всегда выгоднее, чем своя из сада. В ней меньше возбудителей заболеваний. Потом меньше хлопот по борьбе с болячками. Не будете тратить средства на покупку фунгицидов.  

Грунт остался какой? в пакетах, купленный в магазине или в котором уже выращивали рассаду? Если первый вариант, то, конечно, можно использовать. Если в этом грунте уже выращивали рассаду, то повторно для этих же целей я бы использовать не советовала. Накапливаются болезни. А вот под комнатные цветы и зелень на подоконнике вполне возможно.
В крайнем случае, грунт можно пропарить. Но это мертвая земля. в ней все растет плохо. Перед использованием такой грунт надо пролить биологически активными препаратами: Байкал, Сияние, Возрождение.

Спасибо за внимание к нашему сайту.
Траву можно сеять и сажать рассадой в обычные пластиковые горшки. Они недорогие и есть очень удачно сделанные под керамику (коричневые) разной формы.
Отлично душистые травы смотрятся в обычных глиняных горшках (не глазурованных) Они тоже недорогие. Но в этих горшках почва несколько быстрее пересыхает, чем в пластиковых, надо чаще поливать. Правда, для растений это даже лучше - корни дышат через глиняный горшок, не загнивают.
Система нижнего полива - это когда растения поливают через поддон. То есть воду наливают в него, а не льют на почвы под растения.

Если на стволике действительно светлые "жилки", а не глубокие трещинки, то это нормальное явление. В природе мандарин и лимон - высокие деревья со стволом, как у  средней яблони. Так начинает образовываться кора.
Но иногда на стволе образуются именно  трещинки. По краям они беловатые, потом могут потемнеть. Такое явление наблюдается при нерегулярном поливе - то подсушили растение, то сильно залили. Когда влага в избытке, растение начинает активно расти . В первую очередь увеличиваются  внутренние ткани,   а кожица  запаздывает. Она может треснуть. Также кожица иногда трескается от слишком сухого воздуха. Но здесь должны быть и другие симптомы - сворачивание или опадение листьев, Иногда влияет недостаток микроэлеметов.
Сейчас отрегулируйте полив (поливайте 2-3 раза в неделю в зависимости от размеров горшка и от сухости воздуха). Купите таблетку микроэлементов и растворите по инструкции, полейте

Для выращивания на окне хорошо подходят сорта  В принципе, можно взять любые сорта огурцов. НО: чтобы они были партенокарпические (не требующие опыления) и скороспелые.
То же самое и с помидорами.

Выбирать контейнер для земляники лучше побольше размером, 21 см нормально. По глубине он может быть не очень большим. Хорошо подходят горшки для ампельных культур, которые больше в ширину, чем в высоту. Хорошо земляника растет и в стандартных балконных ящиках. Только вешать их надо с внутренней стороны балкона, чтобы растения не било  дождем. Сеять землянику семенами нужно в январе - феврале, обязательно досвечивать либо покупать готовую рассаду и сажать. Для обильного плодоношения нужны регулярные поливы без пересушивания и подкормки раз в 2 недели. Но застоя воды тоже не должно быть, поэтому внизу необходимы сливные отверстия размером с карандаш 5-6 штук.
Что касается зелени на балконе, то сейчас, когда мало света, укроп лучше не сажать - вытянется. Базилик любит тепло и тоже будет расти плохо. Все это лучше сеять ближе в весне, начиная с февраля. Сейчас, если у вас застекленный балкон и нет минусовых температур, можно вырастить зеленый лук, листовую горчицу  , петрушку, кресс-салат. Все это можно тоже выращивать в балконных ящиках или в обычных цветочных горшках диаметром не меньше 15 см.
Также на балконе хорошо растут пряно-ароматические травы: мята, душица, тимьян, мелисса.
А наш постоянный автор Ирина Викторовна Бородина выращивает огурцы, перцы, томаты - естественно, специальные сорта для балконов
Экспериментируйте,  УДАЧИ!